Beiträge von Made in Germany

Vielleicht sollte ich nachts mal bei gogun im Müll tauchen und nach verwertbaren Resten suchen^^...ich glaube bei Aldi, REWE und co nennt sich das "containern"

Hmmm klingt irgendwie so, als ob die vieeel zu wenig Druck auf dem system hat oder aber die valve nur minimal öffnet, dein klackern vom ladevorgang ist ja fast lauter als dein Schußgeräusch.

Also meine ist ja recht leise, aber soo leise nun auch wieder nicht. Nach 150 bar kling das absolut nicht bei dir

Was ich GANZ klar hören kann, wenn ich etwas lauter dreh, ist das die Luft hinten aus der Düse zum hammer rauszischt. Man erkennt es daran, dass das zischen sofort lauter wird sobald Du den hammer zurückziehst. Dein Ladevorgang kommt mir auch ziemlich leichtgängig vor irgendwie

So als erste Ferndiagnose würde ich glatt sagen Systemdruch viel zu niedrig\ oder Hammerfeder gebrochen (Ventil öffnet nur minimal) gepaart mit ner undichten valve.

Erster Ratschlag...nimm die Schulterstütze ab und überprüfe mal deine Hammerfeder, zweiter ratschlag...bau den plastik Transferport aus, drücke von hand dein valve pin vorne kräftig rein...und puste gleichzeitig von hinten in den Transferport.

(der transferport hat mittig eine Nut, bei genauem hinsehen findest du eine Mini Bohrung, die musst du vor dem puste Test mit tesa richtig fest zukleben) So kannst Du testen ob die valve pin einheit in Verbindung zum transferport dicht ist -

Ich gehe davon aus das dein hinteres Manometer mindesten 150 bar anzeigt in dem video ??

Schau mal rein ob deine Ventilnadel gebrochen ist, bevor du dich möglicherweise umsonst nach Teilen bemühst die garnicht neu müssen.

Kannst ja mal eben dannach feedback geben hier, wieviel bar zeigt dein ingun Regulator (der hintere) denn aktuell an?

Danke

Hab gehört es geht auch, wenn man den Body GANZ LEICHT im Schraubstocke einspannt und den Ring mit einer grossen Rohrzange losdreht.

Den body vorher ordentlich mit Stoff umwickeln wegen Kratzer, und den Ring mit dickem echtleder umwickeln um auch da keine Kratzer zu bekommen.

Mir mangelt es derzeit schlichtweg an ner passenden Rohrzange . Aber bis jetzt war es auch noch nicht dringend nötig die Stütze abzunehmen. Irgendwann möchte ich jedoch gerne mal das Innenleben reinigen zur Wartung\ Pflege.

FlitzeFeuerZahn

Das ist schnell erklärt .

Die Mitte des F Transferports hat, wenn man gaaanz genau hinsieht, eine kleine mini Bohrung.

Diese Bohrung führt nach aussen, in die von dir angesprochene Nut!

Die Nut ist einfach NUR dafür da, damit die Luft vom vom mini loch mittig des Transferports nach oben zum lauf gelangen kann.

Ohne die Nut köööönte es passieren dass in manchen Fällen besagtes mini loch von der Metall Innenwandung fast dicht gedrückt wird. Mit der nut wird praktisch ein guter "airflow" sichergestellt.

FlitzeFeuerZahn

also...wenn du deinen Transferport (Düse ) rausnimmst und mal mit ner Taschenlampe reinleuchtest, kannst du erkennen, das ganz am Ende eine kleine Senkung im Loch beim Metall ist.

Dannach schaust Du dir mal ganz genau die Rückseite deines Transferports an. Du wirst sehen, auch dort ist eine kleine Senkung im Plastik angebracht. Beide Senkungen zusammen ergeben eine kleine Mulde, wo ich eine passgenaue Dichtung eingesetzt habe. Die Mulde verhindert gleichzeitig ein verschieben meiner kleinen eingesetzten Dichtung^^.

Und ja...es ist glaube ich so, dass der Transferport jetzt vll 0,5- 1 mm weiter vorne steht und so minimal Leistung geklaut wird...allerdings ist das system nun dicht, und DAS macht den minimalen Verlust mehr als wett.

Der grosse Vorteil den ich sehe ist, dass sie weniger luft verbraucht und gleichzeitig leiser wird. Auch die 7,5 Joule Version ist im original zum Zimmerplinken auf dauer recht laut (Meine Bude ist extrem hellhörig und ich will meine Nachbarn nicht unnötig nerven) .

An dieser Stelle noch ein kleiner geheim Tipp an an Grossmeister Sprave. Du brauchst dir keinen Draht basteln zum rausziehen des Transferports. Ich stocher ungerne mit Metalldrähten in so empfindlichen Stellen rum. Nur EIN EINZIGER tiefer kratzer im alu des Dichtbereichs ruiniert die knifte für immer.

Dem aufmerksamen Beobachter wird nicht entgehen, dass im (F) Transferport von vorne extra ein Gewinde drinne ist. Dort wird einfach eine handelsübliche Schraube (siehe Pic) eingedreht...damit man den Transferport total easy rausziehen kann, mit der Schraube setzt man den Transferport dannach auch wieder ein .

Im übrigen werde ich vermutlich kommende Woche bei ebay ein paar kleine Zubehör parts anbieten.

1. Unter anderem ne Handvoll der schönen Stahlkugeln als repetiergriff, welche ich schon fertig gebohrt habe.

2. Ein paar Ampullen sehr hochwertiger Schmierstoffe im 2er bundle. 100 % Reines Silikonöl für die Wartung und Pflege der Dichtungen..und auch ein eigenmix mit Graphit versetztes Silikonöl was ich selber für die Metallisch reibenden Teile der HP Max benutze (benutze es für den reibungsarmen gleichmäßigen Lauf des Hammers und des oberen mitnehmers, sowie der abzugseinheit wo Metallteile reiben)

Will da keinen grossen Reibach machen, die Artikel biete ich jeweils für absolute Kleingeldbeträge von 2-3 Euro sofortkauf an. Geld verdienen kann man damit nicht, ist eher Spaß an der sache . Habe momentan auch nur ne Handvoll davon abzugeben.

Geplant ist auch nen 3er set passender abschluß Dichtungsringe für die Valve...scheint ja wohl keine zu geben werksmäßig. Auch das set wird bei nur 2-3 euro liegen. Ich habe schon ein paar Probedichtungen geordert, muss erstmal testen was sich für uns am besten eignet größentechnisch, und dann nehme ich das ins Programm mit auf.

Geplant sind auch 3-4 barrel schrouds aus dem Rest des alu Rohrs was ich noch habe. Da muss ich dann aber schon 15 euro für einen nehmen. Dafür sind es jedoch handgemachte Unikate, die nur in wenigen Stückzahlen vorhanden sein werden.

Hier schon mal nen Pic

FlitzeFeuerZahn

ECHT JETZT ???

Also ist da tatsächlich KEIN DICHTRING hinter der Düse im original? Das geht mal garnicht, nu weiß ich auch warum meine JETZT auf einmal so angenehm leise geworden ist im Vergleich zu vorher, ohne Dichtungsring.

Bei mir war an der Stelle direkt vor dem Hammer nämlich nur ein angesenktes Loch ohne Dichtung , dachte meine Dichtung hat es irgendwie zerlegt und hinten rausgepustet als die original Nadel gebrochen war.

Das ist ja mal mega schlecht konzipiert vom Hersteller .

Jedes andere Ventil was ich bei Reparaturen diverser Pressluft und co² Kniften in Augenschein hatte (und das waren schon so einige, ich war praktisch jahrelang der Teamschrauber auf den Paintball und Softair Feldern), ist zum Abschluß logischerweise IMMER mit ner Dichtung versehen worden, weil sonst die Ganze Luft beim kurzzeitigen Öffnungsvorgang durch das undichte Loch richtung Hammer entweicht. Das macht die knifte UNNÖTIG LAUT, verbraucht völlig UNNÖTIG LUFT.

Nu weiß ich auch warum viele von nem "seitlichen Luftschwall aus der rechten Gehäuseöffnung reden" genau DAS ist die Luft die sinnlos verpufft aus dem Loch zum hammer, und genau DAS ist es warum die Knifte gefühlt recht laut ist. Der sound geht zum Teil nach hinten raus zum Schützen. Ausserdem sorgt der Abschluss Dichtring für eine immer perfekte gleichmäßige Führung des Valve Pins.

Das erklärt auch schlagartig das "Wunder" warum ich trotz 1 mm kürzerem Pin nicht plötzlich weniger Leistung habe . (mit längerem pin\ ohne Dichtung = 7,49 Joule...Mit gekürztem Pin UND Dichtring = 7,83 Joule). Seitdem ich da ne Dichtung eingebaut habe empfinde ich das schießen als sehr angenehm. Habe auch das Gefühl der Luftberbrauch ist noch effizienter geworden. Leider sind meine 100 JSB Dias jetzt alle.

Die jetzigen 7,83 Joule liegen übrigens noch IM gesetzlichen Toleranzbereich unter 8 Joule, also soweit noch alles noch ok für mich .

Wäre ich ÜBER dem Toleranzbereich von 8 Joule gekommen, wäre das runterregeln mittels einer 1mm Drehung beim Regulator ja auch kein Problem gewesen. Sicherheitshalber werde ich das bei der nächsten Öffnung wieder auf 7,4 Joule einstellen, der "Sicherheitspuffer" nach oben ist dann noch etwas grösser wie jetzt.

Das hier ist der Shop mit dem Nadelmaterial, es nennt sich Silberstahl, wird für kleine Hochleistungswellen, Stanzwerkzeuge etc genommen. Stahlprofi 24 - (kostenpunkt 7,20 Euro für 30 cm incl Versand)

Silberstahl Rund >> Ø 2,0 - Ø 60 mm << *Länge wählbar* 1.2210 DIN175 h9 115CrV3 | eBay

Werkstoff 1.2210 (115CrV3). Stablänge wählbar: 300 mm, 500 mm,1.000 mm oder 2x 1000 mm. Cr - Va legierter Standardsilberstahl, geglüht, Zugfestigkeit: ca. 700…

www.ebay.de

Und da habe ich den Fräser her, dieser ist für die zerspanung sehr schwieriger und widerstandsfester Werkstoffe wie Titan, Guss, gehärtete Stähle. AM Zerspanungstechnik - (kostenpunkt 9,76 Euro incl Versand)

VHM Schaftfräser VHM-Fräser TiSiN VA Fräser | eBay

TiSiN-Beschichtung für hohe Schnittgeschwindigkeiten. universal einsetzbarer Fräser auch für schwierige Werkstoffe wie Nickel-Basislegierungen und…

www.ebay.de

Wem es auf 2 Euro mehr nicht drauf ankommt, kann auch den 2,5 mm "Diabolo" nehmen mit 4 mm Schaft, der liegt dann bei 11,89 Euro inkl Versand. Den hatte ich leider erst später gesehen, das wäre meine erste Wahl gewesen. Der rockt wirklich alles weg. Der günstigere für 9,76 Euro Hatte schon ein bissl zu kämpfen, hatte es aber geschafft ohne stumpf zu werden.

VHM Schaftfräser Diabolo Hartfräser HRC65 | eBay

Hartfräser für gehärtete und schwer zerspanbare Stähle. universal einsetzbarer Fräser. ohne Eckenradius (scharfkantig).

www.ebay.de

warze0815

Meine Kugel ist gebohrt ohne Gewinde, sie wird mit 2K kleber angebracht. Hält bombenfest und wenn ich die Kugel nochmal wechseln möchte irgendwann, einfach lange nen feuerzeug drunterhalten. Dann bekommst man sie wieder ab

Dirk

Hab mir die Bilder der Reihenfolge nach in groß angesehen...und war echt am rätseln...WAS ZUR HÖLLE ist die komische Tube da rechts...Schlagstock? Elektroshocker? kleiner Raketenwerfer?

Erst auf dem letzten Bild hab ich gecheckt, dass es nen Bajonett ist lol   .

Wobei Bajonett ist echt milde ausgedrückt, der gottverdammte Riesensäbel ist fast so groß wie nen Katana. Wenn er NOCH etwas größer wäre hätte er vermutlich mehr "effektive Reichweite" wie die 7,5 Joule HP Max selber hehe^^

Von mir gibbet nen like, freu mich immer mal was anderes zu sehen

Jetzt mal ne wichtige Frage an EUCH die mich brennend interessieren würde

Ihr habt doch alle hinter dem langen plastik Transferport (manche sagen auch Düse ) so ne kleine Dichtung zum Abschluß ganz hinten kurz vor dem Loch zum hammer, oder etwa nicht? Müsste rein theoretisch auf dem Dichtung Ersatzteilset die NR 20 sein, wenn ich das richtig verstehe.

Habe das set zwar bestellt und bezahlt nach dem Nadelbruch...aber auch das ist leider noch nicht da.

Um es mal anders zu sagen bzw zu machen...schraub die schulterstütze ab und nimm den hammer raus...

Dann den Pin von Hammerseitig bis ultimo reindrücken. Der Pin darf dann in der Regel NICHT mehr hinten rausstehen, so kontrolliere ich das normalerweise bei anderen HP Kniften.

Bloß bei der HP Max kann ich nicht so supergut von hinten reinschauen von um das zu sehen\prüfen...zumal ich meine Schulterstütze noch nicht abbekommen habe, die sitzt saufest.

PS, der Pin lässt sich natürlich angenehmer reindrücken, wenn man vorne die pin feder rausnimmt . Die vordere Verschlußschraube muss logischerweise fest drinne sein wieder.

Mein Meßschieber sagt die alte war 47,7mm (Siehe pic). Kann auch 47,9 - 48,1 mm gewesen sein , da sie nicht perfekt bündig abgebrochen war, sondern ein paar zehntel tiefer als bündig abbrach.

Meine neue habe ich nicht ganz genau vermessen, sollte aber nur so ca 46,5 mm haben. Ist also auf jeden Fall mindestens nen guten mm bis 1,5mm kürzer als original.

Ich glaube in meinem Fall hätte das den Bruch verhindert...ja

Die neu gelieferten sollen schon kürzer sein.

Ich kann für euch gerne mal eben meine abgebrochene originale nachmessen, davon zieht man einfach nen mm ab, das ist dann das fertige Maß meiner selber neu angefertigten.

Meine war vermutlich einfach nur zu LANG. Wie lange es dauert bis Gogun aus den Füssen kommt ?...keine Ahnung aber mir dauert es schlichtweg ZU lange . In der zwischenzeit habe ich mir selber geholfen, meine neue funzt sehr gut .

Gruß MiG

Nabend Flitze

Japp...auf Bauteil 12 war ein richtiger Ring eingestanzt (innen). Man konnte sehr gut die eingeschlagene runde Form der Nadelaufnahme erkennen. Das Bauteil NR 12 ist aus Stahl (vermutlich Edelstahl, da nicht magnetisch), also da muss es schon richtig draufwumsen um so nen Ring zu hinterlassen.

Wahrscheinlich sind einige Nadeln zu lang produziert worden. Logischwerweise machen die das nicht lange mit und entweder verbiegen die Nadeln, oder brechen....je nach härtegrad.

Nabend Männers

Ich war ein paar Tage abstinent hier, irgendwie keine Lust gehabt on zu kommen. Aber ich dachte ich melde mich heute mal wieder kurz um ein feedback zu meinen Reparaturversuchen zu geben.

Gogun hatte ich ne Mail zukommen lassen mit Foto des gebrochenen pins, inkl Rechnungsnummer und der Bitte mir eine neue zu senden, bis heute nichtmal ne kurze Rückantwort bekommen. Wie heisst es so schön...verlässt man sich auf andere...ist man verlassen .

Naja iiiiirgendwann werden die sich schon zurückmelden hoffe ich. Tatenlos rumhocken ist nicht so meins, also in der Zwischenzeit nen 2,5 mm Schaftfräser von ebay bestellt, nen 300 mm Silberstahlstab (hochwertige chrom -Vanadium Legierung) ebenfalls von ebay bestellt, und von Inkoop ne Packung superflex Sekundenkleber Gel gekauft (ist schlag und vibrationsfest), als die Sachen ein paar Tage später ankamen...direkt losgelegt.

Die Pin Aufnahme mit dem Bruchrest drin mit ner Standbohrmaschine 3-4 mm tief eingefräst, Neuen pin abgeschnitten (eingeklebt ist er 1mm kürzer gefertigt als der alte, ich hatte extrem starke Druckstellen auf der grossen valve Schraube vom Anschlagen, vermutlich war mein original pin zu lang! ).

Dann an der pin Spitze eine kleine Fase Geschliffen mit feinem Schmirgelpapier damit der Pin besser ins "Loch" findet...und fertig ist der Lack. Mein originalpin hatte irgendwie keine Fase, das hat mir so nicht gefallen.

Das wort "Sekundenkleber" ist bei dem Uhu superflex Gel übrigens mit Vorsicht zu geniessen, der dauert teilweise ewig, ich lasse es zu Sicherheit immer volle 24 Stunden aushärten. Materialkosten waren: 10 Euro der Schaftfräser - 7 euro der 300 mm Silberstahlstab - 4 Euro der Sekundenkleber (alles inkl Versand). Also mit 21 Euro WEIT billiger als in Spanien eine zu bestellen. Ausserdem könnte ich jetzt noch 4 Stück damit reparieren.

Fazit:

Originalpin unter 40 Schuß hinüber, mit meinem Reparaturpin habe ich jetzt die 60 Schuß die ich noch hatte restlos verballert und alles ist top, der Flexkleber hält bis jetzt ohne Probleme. Glaube da tut sich jetzt auch nix mehr dran. Eben nochmal nen chrony test gemacht, trotz 1 mm kürzerem Pin habe ich etwas mehr FPS als vorher, liegt aber alles noch im Toleranzbereich, also lasse ich alles wie es ist (never touch a running system )

Visier nochmal minimal nachgestellt und ein Foto vom Endergebniss seht ihr auch hier, da kann man echt nicht meckern. Endlich habe ich ne zuverlässig funktionierende Knifte, hat richtig Spaß gemacht heute .

Ein grosses Dichtungs Problem hatte ich allerdings noch, nachdem der alte Pin gebrochen war, aber mehr dazu eine nem ANDEREN Beitrag, das ganze wird hier sonst zu lang.

Gruß vom MiG

Hier noch ein paar Bilder

Auf Wunsch verlinke ich gerne nochmal die ebay Buden, wo ich das Material her hatte.

Hagman

Ja da hast Du sicher nicht ganz unrecht, es wäre wahrscheinlich besser gewesen einen Mitarbeiter fürs QS Managment in China abzustellen der da Stichprobenartig mal ein paar intensive Prüfungen gemacht hätte. Ich als Grosseinkäufer aus DE würde das zumindest mal mit den erhaltenen modellen hier vor Ort machen, bevor ich sie rausschicke, dann wäre das vor dem Versand aufgefallen. Hätte allerdings an der Tatsache der Nachbesserung aber nichts geändert, sprich...die Leute hätten noch länger warten müssen, weil ich alles überprüfen und gegebenenfalls austauschen muss.

Zudem ist in meinen Augen in erster Linie der Produzent den ich beauftrage für die Endkontrolle zuständig. Wenn du dir ein fabrikneues Auto kaufts gehst Du als Kunde ja auch nicht davon aus, dass Du den Wagen erstmal auseinanderbauen und alles prüfen musst^^

Smitty Werberjangisman

Auch Du hast nicht ganz unrecht, dewegen bestelle ich Ware wenns geht, meist selber ohne Zwischenhändler oder Importeur direkt bei den Produzenten. Das ist im Falle der HP Max aber nicht möglich gewesen.

Wenn ich darüber nachdenke dass eine Feinwerkbau 500 hier schon ab gute 1200 Euro erhältlich ist, und die HP Max momentan 1000 Euro kostet...ist das in etwa dasselbe, als würde man für nen Opel Corsa fast dasselbe zahlen wie für nen Mercedes AMG.

Wanderer

Habe selber genug Russen in meinem Freundeskreis, also halt mal die Luft an. Bin jetzt in deinem Fall auch lange genug freundlich gewesen. Du solltest dir mal ne andere Tonart zulegen oder am besten gleich in ein anderes Forum verschwinden, bist schon bei mehreren Leuten hier damit unangenehm aufgefallen. Künftig gehe ich auf deine Fragen oder unfreundliche posts auch nicht weiter ein.

Nur mal so nen doofer Gedanke von mir...kann nicht auch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit für geringe Abweichungen sorgen?

Ich könnte mir gut vorstellen dass zB 100 Liter feuchte Luft zusammengepresst schwerer ist, als 100 l Trockene Luft zusammengepresst.

Wobei es mir ehrlich gesagt Wurscht ist was die Luft wiegt, die 250+ Schuß Ausbeute waren für mich vieeel interessanter