Huben K1 einfach wieder in den Vorher-Zustand versetzen?

  • DaPio PNs gibt es hier nicht, wie wollen wir in Kontakt treten, dann können wir ja sehen ob wir uns irgendwie einig werden. Ich kann dir aber auch shcon direkt sagen, dass ich nicht alles brauche...

    einfach dapio@mail.de


    ....erst wenn der letzte Baum gerodet , der letzte Fluss vergiftet , der letzte Fisch gefangen ist , werdet ihr merken , dass man Geld nicht essen kann !!!

    ( Weissagung der Cree )

  • Frage: Muss man für den Einbau des Teils 22 das Gewehr / den Reciever drucklos machen?

  • Welche Teile brauch man alles damit Teil 83 und 22 komplett sind?

    Sollte in Deinem Handbuch stehen. Ansonsten auf "https://www.hubenairguns.shop" selbst raussuchen, oder über den GG Support raussuchen lassen. Die Nummern vom Huben- Shop Spanien stimmen m.W. mit den aktuellen von GG überein.


    Leider haben sich die eTeile- Nr. zwischen meinem eigenen Auslieferungssstand (ganz am Anfang der GG K1 MKII Auslieferung), und der aktuellen 2024'er MKII, in der Nummernfolge. geändert. Die Teile selbst blieben m.W. gleich.. Somit nützt (bei mir zumindest) die alte Ex Zeichnung nichts mehr. Vielleicht hat GG ja eine neue Ex- Zeichnung, mit aktuellen Nummern, und veröffentlicht sie mal. Oder schickt sie Dir.


    Preis ist bei beiden Anbietern recht ähnlich, nur das alles in allem Huben Spanien schneller liefert. Das liegt an der langwierigen Prozedur die korrekten Ersatzteilnummern beim GG Support in Erfahrung zu bringen.

  • Hallo, Guten Abend,


    ich habe mir vor 6 Wochen eine Huben K1 gekauft. Bin begeistert. Wie erwartet, das Teil macht wirklich Laune. Hier lese ich seit meinem Vorhaben mir ein Druckluftgewehr zu kaufen schon eine Weile mit. An dieser Stelle meinen Respekt und meinen Dank an Euch, für die vielen wichtigen Fakten, die meine Enscheidung eine K1 zu kaufen beeinflusst hat. Ohne das es negativ gemeint ist.


    Jetzt werde ich aber nicht schlau, obwohl von Euch 100 mal darüber geschrieben wurde, wie ich die K1 für Holland umbauen kann bzw. welche Teile ich benötige. Es gibt ja mehrere Varianten. Mein Favorit ist die, bei der man für die Rückkehr nach BRD nur das Stellrad am Kolben "entkoppelt". Vorher natürlich auf max. 7,5 J einstellen.


    Meine Fragen; Welche Teile benötige ich?


    In RE: Vor dem Kauf einer Huben k1 steht, Danke an TT.ransporter, alles gut beschrieben. Trotzdem bin ich nicht ganz sicher. Zumal die komplette Regulatorschraube gerade ausverkauft ist.


    Wenn ich also die Teile Nr. 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21 bestelle und zusammenbaue, habe ich sozusagen das Bauteil, welches mit dem Klickrädchen verstellt werden kann? Das "blockierte Original" dann ausbauen und dieses neue einfach einbauen und fertig?


    Macht es leistungstechnisch und funktionstechnisch Sinn, den Umbau zunächst ohne die Regulatorschraube durchzuführen bis diese lieferbar ist?


    Ich würde mich freuen, wenn ihr mich erleuchtet oder mich geradebiegt, wenn etwas falsch war oder ich etwas falsch verstanden habe.


    Ja, im Spanienshop ist heute Black-Friday-alles günstiger, eventuell kann mir jemand noch rechtzeitig helfen?


    Vielen Dank Euch

  • Mein Favorit ist die, bei der man für die Rückkehr nach BRD nur das Stellrad am Kolben "entkoppelt". Vorher natürlich auf max. 7,5 J einstellen.


    Meine Fragen; Welche Teile benötige ich?

    Für die Variante brauchst Du nur einen Dremel oder eine Säge. Dann die geschlitzte Schraube ausdrehen, und die Export- Schraube aus dem von GG beigelegten einsetzen.


    Ebenso Regulatorschraube schlitzen, und neu erworbene Schraube einsetzen. (Aktuelle Teilenummer: 89). Sollte die gerade nicht verfügbar sein (kannst Du ja nachkaufen), dann nimm' halt irgendeine andere kurze, passende Schraube. Das besondere ist an der m.W. nicht das Gewinde, sondern der Innensechskant. Kannst ja vorübergehend eine neue mit Schlitz, odr die selbst geschlitzte verwenden.


    Ich will aber noch erwähnen, dass ich nicht wirklich sicher bin, dass den Behörden eine Rückrüstung auf die (nun) geschlitzten Original Schrauben ausreicht, um Legal zu bleiben. Denn auch mit den geschlitzten Schrauben ist ja theoretisch eine Einstellung von außen möglich. Nur halt nicht mit Inbus, sondern mit kleinem Schlitz- Schraubendreher.


    Wirklich sicher würde ich mich nur bei Komplettausch von Regulator und Ventil fühlen, und Wiedereinsetzen, der unveränderten GG Teile, vor Rückkehr.


    Nachtrag: Wenn Du mit ausverkauft den kompletten Regulator meinst, weiß ich nicht ob sich das je wieder ändern wird. Die K1 wird wohl inzwischen international mit einem anderen Regulator ausgeliefert. Es gibt für Personen, die nicht der "F" Pflicht unterliegen, keinen Grund den alten Regulator, als Komplett- Teil, zu kaufen. In DE allerdings ist die K1 mit der alten Bauart PTB- abgenommen, daher macht es m.E. Sinn, diesen aus Einzelteilen selbst zusammenzubauen.


    Für den NL- Betrieb könnte man natürlich einfach den Regulator V2 erwerben und einsetzen, und bei Rückkehr halt wieder den GG- Regulator, im Originalzustand einsetzen. Leider jedoch besteht der neue Regulator nicht nur aus dem Justierteil, sondern ebenso aus dem Part, der in der Kartusche sitzt. Das macht den schnellen Austausch viel aufwendiger.


    Und hier die aktuellen Teile- Nr.:

    Export.png

  • Wow, vielen Dank TT.ransporter


    Wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe, nehme ich die Teile 15-22, baue das zusammen und habe dann die Möglichkeit dieses (z.b. in NL) komplett gegen das F-Teil zu tauschen?

    Danach habe ich meines Wissens nach die Möglichkeit am Stellrad die Leistung einzustellen?


    Muss zwingend der Regulator getauscht oder geändert werden, oder genügt auch nur das Ventil zu ersetzen? Welche Leistung wäre dann noch erreichbar?


    Nochmals vielen Dank und einen schönen ersten Advent.

  • Muss zwingend der Regulator getauscht oder geändert werden, oder genügt auch nur das Ventil zu ersetzen? Welche Leistung wäre dann noch erreichbar?

    Regulator: Eigentlich ja.


    Du holst zwar auch wesentlich mehr Energie raus, wenn Du nur das Ventiltiming änderst. Aber Ventiltiming und Regulatordruck sollte aufeinander abgestimmt werden, damit Du auch auf größere Entfernungen noch was triffst. Wenn beide Teile modifiziert werden, sind ca. 100 - 110 Joule drin.

  • Hat jemand von euch mit dem folgenden Setup Erfahrung gemacht:

    • Ventil mit Exportschraube gangbar gemacht (in DE ohne Gangrad/Power Wheel)
    • Regulator ebenfalls wieder gangbar gemacht
    • So abgestimmt, dass bei niedrigster Gangrad/Power Wheel Einstellung 7,49 Joule erreicht werden
    • Regulatorschraube wieder ungangbar gemacht (Kleber/Flüssigmetall in Schlitz)

    Hieße für mich, dass in DE (ohne montiertem Gangrad/Power Wheel) die K1 einen von außen nicht veränderbaren Zustand hat.

    (Notfalls druckt man sich noch ne Abdeckung, die anstelle des Power Wheels den Mechanismus abdeckt)


    Nun stellt sich für Holland die Frage, wie performant die K1 bei fixen Regulator (und montierten Power Wheel) ist?


    Welche Entfernungen sind halbwegs präzise realistisch und welche Joule-Werte sind zu erwarten?

    Einmal editiert, zuletzt von MHHB ()

  • Beitrag von # Hotzenplotz one ()

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  • Beitrag von # Hotzenplotz one ()

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  • Jemand schrieb, dass man auf gut 50j kommt, wenn man den Regulator gar nicht verändert (150bar).

    Allein mit dem Rad.

    Das ist eigentlich auch schon recht deftig und könnte für 50-80m genau die richtige Einstellung sein.

    Vielleicht auch 100 und mehr.

    Ganz viele 5,5mm Gewehre haben 40-50j.

    Moin,
    ich hatte das vorgestern gemessen.
    Meine K1 hat bei 150bar "erst" bei 5 Klicks die 7,5J mit H&N Field Target Trophy 5,53mm 0,95g.

    Kann man also den Regulatordruck noch etwas erhöhen, wenn man bei 1 Klick die 7,5J erreichen möchte.


    Gruß

    Günther

  • Beitrag von # Hotzenplotz one ()

    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
  • Kann es sein, dass es schon lange vor dem Überschallknall ganz laut knallt?

    Fast jede Waffe erzeugt schon einen Überschallknall, bevor das Projektil selbst supersonisch wird.


    Einerseits kann es natürlich sein, dass der Schalldämpfer einfach Mist ist. Dann reden wir von Mündungsknall. Den sollte man aber ganz gut wegbekommen.


    Aber auch ein subsonisches Projektil erzeugt einen Überschallknall, wenn es nahe genug an der Schallgeschwindigkeit ist. Da reden wir nicht von Projektilgeschwindigkeit ganz knapp unter Mach 1, sondern schon von einigen % der V.


    Dir ist vielleicht das Prinzip des Auftriebes, bei Flugzeugflügeln bekannt. Die gewölbte Oberseite der Tragfläche sorgt für eine schnellere Luftströmung, als die Tragfläche sich tatsächlich im Luftstrom bewegt.


    Genau den selben Effekt hat die Wölbung eines normalen Projektiles. Auch dort "fließt" die Luft partiell schneller, als sich das Projektil bewegt. Ist dieses nahe genug an der jeweiligen Schallgeschwindigkeit, entsteht dort ein Überschallknall.


    SupSon.png


    Ganz abgesehen davon kann die K1 m.W., mit leichten Projektilen, recht leicht tatsächlich in den Überschallbereich gebracht werden. Jedenfalls die K1 V1, mit dem Lothar- Walther- Lauf, konnte es.

  • Beitrag von # Hotzenplotz one ()

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  • 1 Hat die neuste Version nicht mehr den Walther Lauf?


    2 Ich find immer nur gk1. Kein K1 Video.

    1 Nein, seit der V2 wird ein Huben- eigener Lauf verwendet. Der Lothar- Walther- Lauf hatte m.W. einen Choke. Der neue nicht mehr, er verträgt wohl Diabolos? oder Slugs? besser.


    2 Ich kenne von GG nur den kleinen Original Huben Dämpfer für die GK1. Zwei hintereinander kenne ich (bei GG) nur von den AEA Modellen.


    Mit guten SD meine ich brauchbar gebaute Mehrkammer- Schalldämpfer wie sie auch für Feuerwaffen verwendet werden könnten. Oder halt die modernere Bauform mit dem gebohrten Innen- Rohr + Kammern. Volumen hilft zwar (im Falle Ronin) auch, aber mehrere Kammern und kleine Mündungsöffnung wäre auch nicht schlecht. Wenn Du ein wenig suchst (YouTube), vielleicht findest Du ja einen Anbieter für .22 SD, der auch ein Innenleben hat. Der Ronin ist genau wie der Emperor, zumindest nach meiner Ansicht, nur ein Ofenrohr mit Kappe vorne und hinten.


    Wenn ein Knall trotz Ronin entsteht, würde ich mal einen Chrony einsetzen und daraus Rückschlüsse ziehen. Evtl. ist es ja bereits der Überschallknall. Außerdem ist m.W. eine K1 V2 2024 anders gebaut, als meine K1 V2 2022. Bei mir befinden sich keinerlei Löcher im Shroud, bei der 2024er Version gerüchteweise wohl schon. In der Nähe des Schützen.


    Ganz abgesehen davon, dass die K1 m.E. über ca. 300 m/s (wegen des beschriebenen Überschall- Strömungseffektes) schon ganz knackig knallt. Nicht ohrenbetäubend laut, aber deutlich vernehmbar.


    Letzter Punkt: Wenn es wirklich ein Überschallknall wegen der Projektilform ist, muß die V0 gesenkt werden. Sonst fällt die Fluggeschwindikgeit während des "Zielanfluges" auf Unterschall. Und wo sie dann einschlägt, kann man nur noch würfeln. Sieht man auch im oben verlinkten Video. Nur wenn das Projektil, von Laufmündung bis Zieleinschlag im Überschallbereich (oder Unterschall) bleibt, und dieses auch von der Form her dafür konzipiert ist, kann man noch von einer Treffergruppe sprechen.

  • Beitrag von # Hotzenplotz one ()

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  • 1 In meinem Heft sind zb bissel andere Nummern. 88 statt 89 usw


    2 Da sieht man keine Löcher. Nirgendwo.


    3 Schalldämpfer von schallok?

    1) Leider weiß man bei GG und den Hubens nie so genau welche Nr. jetzt gerade stimmt. Ich würde die Nr. von Wolfiek nehmen.


    2) Diese Löcher hat Deine K1 also nicht (nur mehr beim Schützen, nicht an der Mündung)?


    GK1.png


    3) Wurde im Forum mal getestet. Wenn ich mich recht erinnere sehr gut für <7.5J, weniger für >7.5J

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